Detallando kit sin pintar parte 2

¡Bienvenidos de nuevo! Es hora de termimar el proceso del Sleipnir, el modelo que comenzamos en el tutorial descrito en el articulo anterior, el cual pueden encontrar en : https://heribertohobby.com/2016/08/12/detallando-kit-sin-pintar-parte1/

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La ultima vez nos quedamos en el crear la base. El personaje esta casi listo, y solo necesita una buena base y una integración sólida con ella.

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Para este proyecto, decidi crear una base simple con algo de escombros. La base es un ovalo de madera torneado y biselado, rescatado de un proyecto anterior. Lo primero será crear una textura general para que cuando pongamos elementos encima; estos no contrasten con un suelo liso.

Usando una mezcla de Sellador Comex (o pegamento blanco, los dos funcionan igual pero el sellador por volumen es mas barato para maquetas grandes) lo aplicamos a la base y cubrimos en un exceso de polvo. ¿Cual polvo? El que sea con tal que se asemeje a la textura que queremos. Lo unico importante es que sea inorgánico (Corcho molido, tierra, arena, marmolina, etc.)

Una vez que haya secado esta parte, es hora de poner el escombro, el cual es meramente creado al dejar fraguar una placa de yeso común de poco grosor, para posteriormente atacarla con un martillo. El mismo sellador nos ayuda en este caso.

Varias capas de yeso trozado terminan el proyecto. Es importante utilizar piezas diversas y de varios tamaños. Al final, cubrimos varias veces estas piezas con sellador rebajado con agua, asegurandonos que quedarán selladas y adheridas una contra otra, evitando que se separen. Igualmente, utilicé en este caso marmolina para añadir algo de textura sobre esos escombros.

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Finalmente, la base se pinta y el modelo se monta sobre ella. En este caso, esta fijo con tubos de cobre que van de la base al robot.

Espero que este par de pequeños articulos los animen a detallar sus kits de Mechas, incluso si no planean pintarlos desde abajo. ¡Feliz hobby!

Placas para modelos a láser

¡Buenas! El dia de hoy les traigo un tutorial algo específico, y un poco técnico pero más de uno no dudo se beneficiará de el contenido. Cuando un modelo o una viñeta realmente me gusta mucho, suelo ponerle  (claro) un poco más de amor. Eso se extiende a la presentación del modelo. Algo que me gusta hacer es mejorar la presentación del mismo al añadir una “placa” describiendolo. Sea el nombre, logo de la serie / comic / manga / etc... de donde viene, o el tìtulo de la viñeta. Es un paso que me es tan divertido como el proceso mismo del modelo.20160810_210230

De hecho, pueden ver una placa terminada en mi ultimo tutorial, la primera parte de el preparar un modelo con colores pre- hechos en el plástico. Cada que pongo fotografías de algo así sucede que uno o dos modelistas me preguntan el donde y el como crear ese tipo de placas, y he aquí la completa respuesta.

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En este caso el receptor de el distintivo es el Edelweiss, un tanque ficticio de el videojuego de Ps3 / Pc / Ps4: Valkyria Chronicles, manufacturado por Sega y Zoukei-Mura. Es uno de mis vehículos favoritos de ficción y espero quede increíble.

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Primero que todo: el material del cual usualmente hago las placas se le conoce como Rowmark. Es un tipo de plástico que tiene 2 capas. Una capa gruesa de plastico entintado, y otra mas delgada de pintura. Esta diseñado para cortarse a láser, y es de muy alto detalle. ¿Que es lo genial de esto? Que cuando se graba en el, el color inferior se revela. Permitiendo una placa instantanea.

Obviamente lo primero es buscar un bureau de corte láser cerca de ustedes. Busquen opciones y comparen el costo por minuto. (El corte láser se presupuesta por medio de tiempo y material usado). El rowmark es un material relativamente caro, pero usaremos una nada de la placa.

Igualmente, estaremos utilizando Software de diseño . Suena complejo, pero es increiblemente facil, este fue hecho con Photoshop e Illustrator. Hay alternativas gratuitas para estos dos programas (Gimp, Inkscape). Recomiendo mucho pidan ayuda o inviertan el tiempo en aprender a nivel básico estos programas si deciden hacer esto, no es tan dificil como parece.

Ahora sí, a trabajar:

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Comenzamos buscando el logo en la mejor resolución y tamaño posible. Google tiene opciones para pedir imágenes de tamaño específico. En este caso seleccione el logotipo de la versión japonesa del juego, el cual esta algo más vistoso. Usualmente trato de buscar la versión mas fácil de editar del mismo, para no tener que trazarlo de nuevo.

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En Photoshop, en este caso separo el logotipo del fondo. Primero con selecciones ràpidas, y luego con algo màs de cuidado. El logotipo se re-escalo al doble (lo cual daña la imagen, pero no importará al final). Finalmente y una vez separado el logotipo del fondo, el mismo se convierte a escala de grises, ya que la información de color solo causará problemas en el siguiente paso.

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Finalmente se “nivela” el logotipo (Ctrl+L en photoshop). Nada difícil, solo es asegurarse de que haya máximo contraste y nada de degradados. Se pega esto que se ha creado en Illustrator, para editar los vectores. Los vectores son esenciales, ya que prooverán de un corte límpio y bien guiado para la máquina (cosa que los pixeles no pueden lograr).

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En Illustrator se utiliza la opción de “Live Trace” para permitir que Illustrator automáticamente convierta de pixeles a vectores. Es importante quitar los elementos extra (el blanco se convierte tambien en objetos) y asegurarse de que todo esta en orden antes de terminar.

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La máquina de corte detecta 2 cosas: Caminos límpios, y colores. Los colores son instrucciones de qué debe hacer, las líneas le dicen por donde. Las particularidades de que colores usar dependen de su proovedor de láser, asi que hablen con ellos antes. Es importante ver su diseño en vista “Técnica”, sin efectos ni propiedades especiales. Para esto se presiona Ctrl + y  en Illustrator (cada programa tendra algo diferente para esto). Aquì se revela realmente por donde irá el laser.

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En mi caso, el color verde puro en relleno es grabar el area (tumbar todo lo que este en el interior de ella) para revelar el color de abajo del Rowmark. El color Rojo en línea es Cortar el material. En este caso, usando el libro de diseño de el juego (excelente por cierto) se añaden algunos datos del tanque, y la escala. Notese que las fuentes (textos) solo funcionan en su propia computadora, para que la cortadora láser las reconozca deben “Convertirse en curvas” que solo significa que hay que expandirlas, removiendo la capacidad de editarlas. La caja negra que ven aquí es la medida de la báse del tanque (Es importante el considerar que todas las medidas son reales, 1 cm de aquí es 1 cm que la maquina se moverá. Lo siguiente es solo enviar esto al cortador.

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Recibido el trabajo, lo primero serà limpiarlo. El rowmark se “deshace” en forma de un polvo parecido al toner. Para limpiarlo, usamos cinta masking con algo de presiòn para retirar poco a poco lo que queda.  En este caso se utilizo Rowmark Dorado sobre Negro. Como nota: Esto tomo 5 minutos para grabarse y el material costo 61 pesos. A 7 pesos el minuto,  esto sale en 96 pesos mas Iva. ¡Nada mal para una placa asi de grande! Tengan en cuenta que el costo tambien cambia con lo bien que este optimizado nuestro trabajo, y el detalle en la placa.

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En teorìa: el trabajo esta completo, pero podemos continuar haciendo cosas geniales con este distintivo. Notese igualmente que las lìneas que puse son casi el mínimo posible de grosor, esto estuvo a dos patadas de no funcionar. Pero el haber hecho pruebas previas me ayudó a entender el material y sus limitantes. En este caso utilicé acrílico muy adelgazado para rellenar algunas de las áreas de la placa, dandole algo más de interes a la misma. Es posible igualmente pigmentar y ensuciar la placa para algo más temático.

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 ¡Terminado! Se prueba la proporciòn con la base creada para el tanque, la cual le permitirá no solo que este excelentemente presentado, sino que participe en una viñeta interesante. Espero esto los anime a crear mejores presentaciones para sus modelos y colecciones, no es tan dificil ni caro, y aunque yo hice algo relativamente complejo: nada les detiene de usarlo en cosas realistas para poner las especificaciones de sus vehículos o el nombre de la escena.

¡Feliz hobby!

 

 

 

 

 

Detallando kit sin pintar parte1

¡Saludos! Además de los juegos de guerra y las miniaturas en general, tambien me gusta bastante armar y coleccionar (aunque mi colección es molesta) Kits de mechas y robots gigantes en general. Los robots gigantes son algo que me encanta como tema, y hay a veces ciertos diseños que no puedes evitar desear que salga un kit para poder armarlo y tenerlo por ahí. Una vez cumplido ese deseo, hay todavía un numero mas reducido y selecto de diseños que se merecen un poco más de amor.

Muchos Kits de Mechas tradicionalmente vienen con las piezas del “color en que van”. Esto es para que al armarlo, ya se tenga un producto bastante terminado, el cual tiene el beneficio de poder pintarse eventualmente, o dejarse como está para un acabado bastante aceptable. Pero: existe un termino médio entre el largo trabajo de el pintado, y el falto término de el armado simple. Y ese es el que les quiero mostrar.

Esta vez el diseño es el Kataphraktos Sleipnir de la serie animada “Aldnoah Zero”, el kit esta producido por Kotobukiya y es una caja de tamaño considerable. En la serie animada, este es el robot de las fuerzas de la tierra en una guerra contra las fuerzas de marte. El Sleipnir es el modelo del personaje principal, y tenía la idea de no solo detallarlo sino representarlo en una viñeta de destrucción urbana, usado, sucio y despues de largo combate. 

 

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Comenzamos primero por armar el Robot. Armarlo es bastante útil, ya que eso nos ayuda a realmente entender que piezas van con qué y sobre todo: nos permite estudiar como podríamos lograr una pose final.

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En este caso debo admitir que hubiera sido mejor solo armar las piezas de manera parcial (Digase: por sets tal como las piernas, brazos, etc. ) ya que resulto ser (primera vez que me pasa) que las uniones como “pinza” de el kit son extrañamente endebles y no sobrevivieron en su mayoría. No es algo que me preocupára, ya que estará representado en una pose estática. En este caso noten que añadí algunos hoyos de bala en diversos lugares del robot, esos fueron hechos con un cautín de soldadura. 

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Lo primero será lijar partes donde todavía se noten “rebabas” y restos de las espruas. No hay mucha ciencia aquí, solamente utilizar lijas progresivas finas terminando con una lija de agua.

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Comenzando, es importante tener una forma de “montar” las piezas a modo de tocarlas lo menos posible. En este caso, utilizando caimanes eléctricos comunes pegados a un palo.

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En este caso, el primer paso es Panelear, que se basa más que nada en levantar los siempre presentes paneles utilizando uno de varios métodos:

  • Utilizando un “Marcador de gundam” o en su defecto un marcador Sakura delgado para entintar esas cavidades finas. Las líneas se pueden limpiar con algo de alcohol isopropílico.
  • Diluyendo a un punto alto de capilaridad algo de pintura negra basada en aceite y dejandola “correr” por los canales, utilizandola como un Wash.
  • Como en mi caso: utilizando una solucion preparada para acentuar esas líneas. En realidad es lo mismo que arriba pero pre-empacado y algo más facil.

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Aquí la técnica tiene mucho que ver con lo que querramos. El mantener la estética límpia de el modelo necesitará que le “atinemos” bien a los páneles y recovecos. En este caso no es muy importante el sacarlo a la primera, ya que se puede limpiar con el ya mencionado alcohol.

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En este caso, se aplico de manera pesada, y se fue recogiendo con Q-tips para maquillaje (con punta cónica). Esto es útil, ya que si permitimos que la tinta le baje un poco algo del color al modelo, estamos creando lo que se le conoce como el “filtro” que no es nada mas que un color inicial para empujar esos tonos a el look final, que en este caso es de batalla urbana.

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Probablemente esa es de las partes más tardadas en este método. Continuamos con toda parte que lo requiera, limpiando y trabajando rápidamente, esto se seca en poco tiempo.

Paneleado todo el modelo, es hora de usar pigmentos. En este caso comenzamos con un pigmento metálico para acentuar daños y tallones extremos en los ángulos de el robot. Para aplicar pigmentos necesitamos una multitud de herramientas simples. Una lista de recomendación corta es:

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  • Pigmentos: Los pigmentos pueden ser artísticos, de modelismo, o Pasteles molidos. ¡Todo se vale! en este caso son pigmentos MG de aquí de México.
  • Pinceles diversos: Recomiendo mucho los de maquillaje, son baratos, llevan muchos pigmentos en sus cerdas.
  • Fijador: Hay dos maneras de realmente fijar los pigmentos (de otro modo se caeran o mancharán al tocar el modelo). La primera es un medio acrílico o un solvente tipo “spirit” o una solución pre-hecha (como pasa aquí). La segunda es una laca para mantenerlos en su lugar al final (tengan en cuenta que el uso de lacas cambia un poco el contraste de los pigmentos.)
  • Esponjas: De todo tipo, densidad, y grosor. ¡Excelentes para efectos!
  • Q-tips: Recomiendo mucho los de punta  cónica. Por vida de Dios, no compren los de modelismo. A un noveno de ese costo, entren a una tienda de maquillaje por lo mismo a precio de chiste.

Las cosas se van a poner sucias, así que nos ponemos guantes de nitrilo (cualquiera servira) y un periodico en la mesa. Disolvemos los solventes metálicos en el fijador (en este caso Fix One MG que en esencia es un solvente Spirit me parece). Se necesitan muy pocos pigmentos por aplicación, incluso para lo que se quiere aquí: una concentración fuerte.

Una vez  que se tiene la mezcla, usamos un q-tip para levantar el pigmento y lo empleamos para finamente, resaltar los ángulos de el modelo.  Tratando de que no quede muy uniforme, y variando grosores y patrones. En esto de el intemperizado (Así se le llama a esto por cierto) el truco es variación, variación, variación.

Se aplican algunos pigmentos sobre una esponja rígida, y se usa como estampa ligera para variar todavía mas en lugares selectos (tales como las piernas en este caso).

¡Terminado! ha sido un rato divertido. Se continuaron añadiendo tallones en toda parte que pudiera recibir un golpe. Esto comienza a verse cada vez mejor. Ahora, antes de pasar a cosas más naturales, es tiempo de “guardar” nuestro trabajo, Antes de intemperizar, hemos de aplicar “decals“.

Las decals o calcas vienen en 2 variedades: solubles en agua (De alta calidad) o autoadheribles (terribles, pero fáciles). En este caso son de las de alta calidad. Antes de exponer al robot a los elementos, tiene sentido que lo que va pintado sobre el se manche de la misma manera, por eso e simportante este paso tomarlo lo antes posible. En este caso tenemos pocos tallones, pero me permití seguir este proceso para meramente no poner decals en los lugares donde hubiera un tallon fuerte.

Los decals necesitan una superficie de preferencia suave y lisa: una que no oponga resistencia a ajustar el material, y una buena idea es aplicar una laca brillante (no importa si el objetivo final es un acabado Matte, eso se puede cambiar adelante). Para este tipo de modelos uso laca marca Indart, disponible en muchas papelerías en México.

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Seco el modelo, es hora de localizar y cortar específicamente lo que querramos pegar de la hoja. Es importante cortar lo mas cerca a la imagen en la hoja.

Lo siguiente es mojar la calca en agua. En este caso, en un recipiente que permita rápidamente el levantar el objeto CON TODO y la parte de abajo. La imagen comenzará a separarse de el papel mas pronto que tarde, en ese momento esta lísta para transferirse.

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 Se moja igualmente el objetivo al cual se le aplicará la calca. Colocando la misma con papel protector y todo al lado de donde se va a depositar. Utilizando un Q-tip o aplicador de maquillaje, se coloca. Es imporatnte el dejar que se seque un poco y drenar el exceso de agua antes de continuar.

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Por ultimo, hice un paso opcional: añadí un poco de fijador de decals de la marca MG: “Decal Fix”. En este caso, incrementa la adhesión de la misma y permite se doble mejor ante las curvas y ángulos.

Despues de un rato, es hora de dejar secar este modelo. Es importante el “cuidar” las calcas al principio, toma algo de tiempo que las mismas tengan adhesión completa, y en este momento es mejor dejarlo descansar por hoy.

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Y precisamente… Aquí es donde terminamos la primera de dos partes de este tutorial. ¿Que sigue? Crearemos una base tipo viñeta símple para este mecha, lo fijaremos y lo detallaremos mucho más con pigmentos. ¡A ensuciar!

¡Feliz hobby!

 

 

 

 

 

 

 

 

Usando el medium de desgaste

¡Saludos! Hoy vengo a traerles una pequeña nota sobre un material que he visto poco en las mesas de los modelistas que conozco. Nada mas ni nada menos que el “Medium de desgaste”. 

Los mediums en la pintura usualmente son cosas que se le añaden a la pintura o permiten algun efecto específico. Existen medios para adelgazar la pintura, para fijar pigmentos, para matizar los colores, etc. El medium de desgaste, tambien conocido como de “desconchones” es un efecto sencillo disponible en muchas marcas de modelismo.  En este caso, ponemos a prueba el de Vallejo, disponible en dos presentaciones (que yo conozco).

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Lo que este medio crea es un escudo temporal entre una capa de pintura y otra. esta capa es soluble en agua y no terriblemente duradera. El objetivo es simular la forma en que los materiales se desgastan en la realidad, especialmente los metales en la naturaleza: dejando ver las capas inferiores de primer, metal u otros sobre la de pintura.

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Para usar este efecto, necesitaremos primero preparar la capa inferior. En este caso una viñeta que esculpí para darle hogar a una figura de piloto mercenario de M.A.K (Maschinen Krieger).

Como pueden ver, no lleva mucho trabajo hasta este punto. Meramente se aplico una capa de metalico brillante y un deslavado color negro.

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Es hora de trabajar. Utilizando acrilicos y pincel seco, se genera un patron que representa tanto imprimatura del metal + desgaste y oxidación. No hay mucha lógica específica que seguir fuera de mantener las cosas variadas y coloridas.

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Es hora de aplicar el medium. Este es soluble en agua y para resultados mejores: se aplica con aerografo. He aplicado el mismo a mano con pincel y aunque funciona, crea capas gruesas que asemejan una capa de laca brillante. La cual por cierto, hace más dificil el posterior pintado. Es importante recalcar que se aplica en sucesivas capas delgadas, las cuales deben secar. 2 capas delgadas como mínimo para buenos resultados.

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Notarán que fuera de un poco de cambio en la especularidad y brillo de la superficie, ¡Todo sigue como estaba antes! Es hora de atacar con acrílicos. Se pintará todo en su mayoria a mano.

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Con colores brillantes se aplican diversos colores. Noten las zonas con Chevrones amarillos/negros, esas serán relevantes mas adelante. Todavía no muy impresionante, pero mejorará.

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Se han aplicado algunos Decals rescatados de un set de tanques para que la escena se vea todavía más interesante.

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Terminada esta fáse de pintado y preparación, es hora de hacer funcionar el medium. Tomaremos un pincel (en este caso un pincel tosco de cerdas duras) y lo usaremos para “tumbar” en las zonas afectadas, efectivamente creando desconchones realistas en las superficies. Hay que tener cuidado de tener lógica en donde se estan creando. Es una buena idea crear rayaduras generales y enfocar el daño a las orillas.

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Es trabajo no arduo, pero si de cuidado. No queremos simplemente levantar toda la pintura. Una vez terminado es MUY importante aplicar una capa de barniz/laca antes de cualquier otro acabado. Este medio es sensible a la humedad, y una capa pesada de deslavado basado en acrílico o parecidos terminará disolviendo toda la parte superior.

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Para terminar la viñeta, se le añadio vegetación, algo de tierra y humedad (hecha con simple resina epóxica de encapsulado) y algunos pigmentos. Los cuales tenía sentido estuvieran encima de los tallones, ya que pensando que esto fuera un lugar realista: sería daño que pasó despues de que la instalación fuera abandonada.

 El medio de desconchones en conclusión es una excelente adición a el arsenal modelista. Noten que es algo parecido a la técnica del spray de cabello. En realidad es casi igual fuera de la diferencia que permite un poco mas de control y finura al no tener que humedecer mucho el pincel para tumbar la capa superior. Curiosamente: esto es un trueque. La capa de pintura sobre el medio debe ser aplicada con cuidado. Fuera de esto, los resultados son satisfactorios y pienso seguir utilizandola para modelos “grandes” (Que en mi caso serian vehiculos para miniaturas y viñetas realmente… ¡Te estoy viendo Gun carriage de Khador!).

¡Feliz hobby!

El limpiador ultrasónico

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Hace poco oí de una herramienta interesante: Un limpiador ultrasónico. Yo sabía que se usaban para limpiar joyerìa, metales, y herramientas mèdicas y dentales, pero en un video vi que lo estaban utilizando para limpiar un aerógrafo (Y en un momento hablamos sobre esto). Estoy seguro de no ser el primero en pensar: “bueno, ¿Eso ayudarìa a despintar miniaturas?”.

Como de costumbre: la prudencia recede ante la curiosidad. Decidì comprar un limpiador ultrasònico casero. Funciona por un proceso interesante conocido como la cavitación (si mi ciencia no me falla) en la que lìquido dentro del contenedor atáca por medio de burbujas creadas por vibraciones de alta freciencia el objeto en cuestión. Deshaciendo o separando las cosas menos solidas.

Nuestras víctimas son dos miniaturas de Bones. Es un doble experimento: ¿Lo despinta? ¿Destruye el plástico? Si las pierdo, nadie las extrañará.

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¡Hora de darse un baño chicos! Es importante que lo que pongan dentro de el contenedor este sobre la canastilla de plastico proovista. Ya que esta separa el objeto de la superficie que esta vibrando, permitiendo que tenga el efecto deseado. El liquido de limpieza es algo de clàsico pinol con agua. El aparato tiene varios cíclos y decidí usar el de 129 secs.

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¡Listos! ¿No se ve mucha diferencia verdad? Pues…

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Una pasada MUY ligera con un cepillo de dientes revela que esa pintura de adherida ya no tiene nada y se separa por completo de la miniatura.  Un baño extra simplemente dejo que cayera sola incluso de los recovecos mas minúsculos. 20160626_143442

¿La ventaja? Limpieza y velocidad. Separa toda la pintura de hasta los rincones mas chicos sin tener que emplear solventes molestos o tener que esperar un largo rato.

No tengo fotos de lo siguiente que intente con mi nuevo juguete: Limpiar mi aerógrafo Paasche Talon. El cual ya resentia la mugre. Lamentablemente, aprendi más de lo que quería con este último experimento: Resulta ser que este proceso destruye los empaques de goma o hule. Ese aerógrafo particularmente tiene varios en el cuerpo principal… Y ahora filtra aire a lo bruto. Mea Culpa.

Con el dolor de haber echado a perder (o eso ya veremos) mi aerógrafo más caro, decidí repetir el proceso con uno de menor costo: Un Truper doble acción, el que tiene la particularidad de tener una punta difícil de limpiar. Despues de remover todos los empaques de hule y un par de ciclos: el aerógrafo funciona como recien desempacado. ¡Aprendan de mi error!

Yo suelo comprar muchas miniaturas de segunda mano, y ciertamente el limpiar mi aerògrafo facilmente suena como algo que me facilitaría la vida. Con la advertencia de arriba; no me queda mas que recomendar esta herramienta para todo hobbyista. ¿Que uso le han dado en especial ustedes si es que tienen uno?

¡Feliz hobby!

 

Mini Lunes la venganza

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¡Muchos saludos! Recordarán que de vez en cuando les recuerdo que tenemos un grupo de pintura de miniaturas (para juegos de mesa, rol, wargames, ¡No importa!) llamado Minilunes. Pues, este agosto serán 4 años de su fundación. No tremendamente contínuos, ya que hemos cambiado de sede 4 veces, y estos ultimos meses, simplemente no habiamos tenido la oportunidad de continuarlo.

Además de los tiempos turbulentos, nos quedamos sin sede temporal ya que la Caravana GS decidió cambiar de domicilio. Pero, tales tiempos han pasado y es hora de regresar con todo. Me permito invitarles de nuevo a Mini Lunes en las instalaciones de la renovada Caravana GS: 

Todos los lunes de 7:30 en adelante nos encontrarán poniendo pincel a figura en: Parque de las Estrellas 2792, Fracc Jardines del Bosque, 44520 Guadalajara, JAL, Mexico

Y la página de Facebook: https://www.facebook.com/lacaravanags/?fref=ts

Recuerden que Minilunes no tiene costo, y nosotros llevamos las pinturas. ¡Allá nos vemos!

Soporte económico para escultura

¡Saludos! El dia de hoy les traigo un tutorial simple para la creación de un soporte para una escultura… ¡de la manera más económica posible!

Hay muchos tipos de soportes para escultura. Honestamente, todo depende de que es lo que quieran lograr. Un tipo de soporte popular es el tipo “grua” el cual se hace con tubos de PCV o metal y se ancla de algun punto de la espalda de la escultura. Buscando una solución para mis alumnos de la clase de escultura para los ejercicios, creo que encontré una buena opción para todos. Vamos a lo que vamos:

Esto es lo que vamos a necesitar:

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  • Tabla de madera, donde irá nuestra escultura.
  • Un perro (es un tipo de abrazadera chica)
  • Dos birlos (Extremadamente baratos en ferretería)
  • Dos rondanas
  • Dos tuercas de el calibre del birlo (o en su defecto, una tuerca y una tuerca mariposa)

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Tomaremos los dos birlos y posicionaremos las orillas con orugas a los extremos (una va a la tabla de madera, otra hacia nuestro esqueleto de escultura). Las vamos a “atrapar” en el perro y apretar con una pinza lo más posible.

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Aquí esta la mágia: El birlo superior lo doblarémos. La presión en el perro sirve como un punto de apoyo, y esta barra de metal no necesita nada más que nuestras manos para doblarse en el angulo necesitado. Consideren que mientras mas birlo dejen abajo de la distancia del perro, menos hacia el frente queda el birlo. Tambien pueden experimentar con birlos de diferente longitud.

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Apretamos el birlo de nuevo y lo montamos en la tabla de metal (usen una broca ligeramente mas chica que el birlo para poder utilizar las orugas de un extremo para un mejor agarre). Utilizaremos una tuerca, dos rondanas, y otra tuerca (normal o de mariposa) para finalizar el soporte.

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Finalmente, con soporte listo: Podemos ajustar la altura al apretar o soltar el perro, o en su defecto, atrapar por presión nuestro esqueleto utilizando las dos rondanas y cualquier tuerca. Para mayor seguridad y agarre: utilicen pegamento epóxico en la base (donde se une a la madera) y en el punto donde apretamos las rondanas. Recomiendo poner el punto de “agarre” en el torso o en el vientre, donde hay mas masa que esconda las rondanas y tuercas.

 Algunas buenas ideas son:

  • Utilizar alambre trenzado para nuestros esqueletos para lograr mejor agarre de la plastilina.
  • Cortar los birlos a la longitud deseada con una segueta (y limar el corte para evitar residuos de metal)
  • Crear nuestro esqueleto con 2 sets de alambres pasando por la columna, para poder abrirlos y atrapar perfectamente el birlo frontal entre los dos usando las rondanas.
  • Variar el tamaño de las rondanas y tuercas.

Obviamente, como todo, tiene beneficios y problemas. Pero en este caso creo que es perfecto para lo que sirve: ejercicios y esculturas de tamaño medio. ¿Lo mejor? Esto fueron menos de 20 pesos (sin contar la tabla) de ferretería.

¡Muchos saludos y feliz hobby!